Das wär bei nem Motor der Fall, nicht bei ner Heizung. Kann ja auch einfach so sein, dass deine alte Verkabelung (samt Abzweigdosen) einen zu hohen Spannungsfall haben. Wenn 14A (oder mehr) gezogen werden, würde ich mit Gedanken machen ob der Maschine oder der Installation...
[Sammlung] Telekom Magenta-Smarthome Sonderangebote (DECT-ULE-only)/Verfügbarkeit?
- Ersteller Micha0815
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@Micha0815
Würde ja bedeuten der Stecker wäre ggf. sogar empfindlicher als ein (theoretischer) B14 LSS, kommt mir seltsam vor.
BTW:
Moderne Maschinen ziehen auch bei laufendem Programm (falls zuvor während eines laufenden Programm in der Heizphase die Stromverbindung unterbrochen wurde) beim einschalten nicht sofort die max. Leistung, da "bootet" erst einmal die embedded Elektronik (allerdings entsteht ggf. durch integrierten Schaltwandler bzw. deren Elko(s) ein hoher Einschaltstrom was das Relais aushalten muss). Und das ausschalten sollte ja i.d.R. auch nicht gerade bei "Vollast" stattfinden. Von daher dürfte i.d.R. ein 14A Relais durchaus noch genügen. Gibt ja sogar Stecker die nur für 2500W bzw. 10A (bspw. Gosund EP2) ausgelegt sind (und auch das sollte in den meisten Fällen noch ausreichen).
Ich sehe da eher ein anderes Problem, kennt man ja auch von Verlängerungskabeln und Mehrfachsteckdosen wo prinzipiell davon abgeraten wird mehrere kaskadiert zu verwenden. Als Gegenargument hört man dann oft: "Ich schließe da doch eh keine Geräte an die in der Summe mehr als 1.000W benötigen, das sollte also doch locker reichen."
Aber es geht ja nicht (nur) um die angeschlossenen Verbraucher sondern auch darum, dass der LSS im Fehlerfalle/Defekt (bspw. Kurzschluss) schnell genug auslöst (also ggf. magnetische Auslösung und nicht über den Bimetal was evtl. zulange dauert) und da darf es auf der gesamten Strecke zwischen LSS und Fehlerstelle keine zu hohen (Übergangs)-Widerstände geben und das könnte bei kaskadierten Mehrfachsteckdosen + ggf. Zwischensteckern durchaus passieren.
Hier stellst sich also auch die Frage, ob bei Verwendung von Zwischensteckern o.ä. (die nur für max. 10 oder 14A ausgelegt sind) auch weiterhin sichergestellt ist das LSS (hier typischerweise mit der Charakteristik B16) weiterhin rechtzeitig auslösen können. Offensichtlich hat man da wohl beim Stecker mit den max. 14A vorgesorgt und eine separate Sicherungsmaßnahme verbaut. Allerdings scheint mir diese für 14A entweder doch zu empfindlich zu sein oder das angeschlossene Gerät ist defekt und zieht tw. zu viel Strom… Oder tatsächlich ein zu hoher Spannungsabfall (aufgrund mangelhafter/defekter Installation) wie @zorro0369 schrieb…
Würde ja bedeuten der Stecker wäre ggf. sogar empfindlicher als ein (theoretischer) B14 LSS, kommt mir seltsam vor.
BTW:
Moderne Maschinen ziehen auch bei laufendem Programm (falls zuvor während eines laufenden Programm in der Heizphase die Stromverbindung unterbrochen wurde) beim einschalten nicht sofort die max. Leistung, da "bootet" erst einmal die embedded Elektronik (allerdings entsteht ggf. durch integrierten Schaltwandler bzw. deren Elko(s) ein hoher Einschaltstrom was das Relais aushalten muss). Und das ausschalten sollte ja i.d.R. auch nicht gerade bei "Vollast" stattfinden. Von daher dürfte i.d.R. ein 14A Relais durchaus noch genügen. Gibt ja sogar Stecker die nur für 2500W bzw. 10A (bspw. Gosund EP2) ausgelegt sind (und auch das sollte in den meisten Fällen noch ausreichen).
Ich sehe da eher ein anderes Problem, kennt man ja auch von Verlängerungskabeln und Mehrfachsteckdosen wo prinzipiell davon abgeraten wird mehrere kaskadiert zu verwenden. Als Gegenargument hört man dann oft: "Ich schließe da doch eh keine Geräte an die in der Summe mehr als 1.000W benötigen, das sollte also doch locker reichen."
Aber es geht ja nicht (nur) um die angeschlossenen Verbraucher sondern auch darum, dass der LSS im Fehlerfalle/Defekt (bspw. Kurzschluss) schnell genug auslöst (also ggf. magnetische Auslösung und nicht über den Bimetal was evtl. zulange dauert) und da darf es auf der gesamten Strecke zwischen LSS und Fehlerstelle keine zu hohen (Übergangs)-Widerstände geben und das könnte bei kaskadierten Mehrfachsteckdosen + ggf. Zwischensteckern durchaus passieren.
Hier stellst sich also auch die Frage, ob bei Verwendung von Zwischensteckern o.ä. (die nur für max. 10 oder 14A ausgelegt sind) auch weiterhin sichergestellt ist das LSS (hier typischerweise mit der Charakteristik B16) weiterhin rechtzeitig auslösen können. Offensichtlich hat man da wohl beim Stecker mit den max. 14A vorgesorgt und eine separate Sicherungsmaßnahme verbaut. Allerdings scheint mir diese für 14A entweder doch zu empfindlich zu sein oder das angeschlossene Gerät ist defekt und zieht tw. zu viel Strom… Oder tatsächlich ein zu hoher Spannungsabfall (aufgrund mangelhafter/defekter Installation) wie @zorro0369 schrieb…
Die DECT LED ist jetzt aus dem Shop rausgeflogen. Die Telekom hat mir auch eine Email geschickt, dass meine Email Adresse gelöscht wird und keine Benachrichtigung kommt ob wieder verfügbar sein wird.
Nachdem wie alt manche Batterien in einigen DECT-ULE-Geräten waren und sich der DECT-Geräte-Bestand nach und nach verringert, sind es wohl nur noch Lagerräumungs-Aktionen (gewesen) und ein deutliches Symptom dafür, dass sich die Telekom aus diesem Smarthome-Segment langsam aber sicher verabschiedet.
Wenn man bedenkt, wie teuer Dect Geräte in den letzten 2 Jahren bei AVM wurden, AVM irgendwann in diesem Jahr Matter auf die Boxen bringt, ist dies nur ein logischer Schluss. Letztes Jahr hätte es mich noch interessiert, vor allem der Verlust des Brandmelders. Doch mit den Möglichkeiten die nun kommen, sehe ich diesem ziemlich gelassen entgegen.
Die wurden ja nicht "bei AVM" so teuer, die Händler bestimmten die aktuellen Mondpreise, welche schon vorher nicht wirklich günstig waren. Allerdings ist mein erster Tasmota-Schalter letzte Woche von uns gegangen, die z.T. deutlich älteren 200 und 210 vom AVM sind noch "wie am ersten Tag".
Das mir schon klar, ich meinte ja auch die Preise, die der Endbenutzer zahlen muss. Und über die Qualität der AVM Produkte gibt es nichts zu streiten, sonst würde ich bestimmt nicht so viele einsetzen.
Die Preise stiegen halt, wegen zu geringer Verfügbarkeit (Chip Mangel, vor allem bei DECT), so etwas kann einer kleinen Firma (AVM ist im internationalen Vergleich klein), schon arge Probleme bereiten, wenn eine Steckdose mit w-lan zu 20€ (oder weniger) zu bekommen ist, bei AVM Produkten man aber 80€ oder teilweise weit mehr (manche Irre haben ja 150€ verlangt) zu bezahlen hat.
Für mich ist die Implementierung von Matter nur der Versuch eine "Reißleine" zu ziehen, damit sie konkurrenzfähig bleiben können.
habe mir Homematic aus der Not für einige Bereiche geholt z.B. für Unterputz Schalter, Einbau Relais, Wassermelder, jetzt sehe ich das gelassen Matter & ZigBee 3.0 sollen kommen...mal schauen
bei einem Fensterkontakt hält das Doppelklebeband nicht, normales Doppeltklebeband hält noch weniger, jemand eine Empfehlung?
"Richtiges" doppelseitiges Klebeband hält sogar Schaltschränke an der Wand.
Vermeiden sollte man unbedingt Teppichklebeband, das ist nur gegen das Verrutschen und benötigt zum Halten eine Schwerkraft von mindestens 1 G.
Vermeiden sollte man unbedingt Teppichklebeband, das ist nur gegen das Verrutschen und benötigt zum Halten eine Schwerkraft von mindestens 1 G.
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Die optischen neigen mit der Zeit bei eingelegten BATs sich zu wölben (das Unterteil). Daher ohne eingelegte BATs und Oberschale verkleben. Ansonsten zwischen zwei Klebebänder eine dünne PU-Schaumfolie verwenden.
LG
Wichtig ist die Vorbehandlung des Untergrunds. Sauber, klebstoff- und fettfrei sind wichtig.
Ich würde mit Glasreiniger anfangen und mit einem rückstandsfrei verdunstenden Sprühreiniger auf Küchentuch hinterherwischen.
Wenn sich die Gehäuse der Sensoren ausbeulen, würde ich doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoff-Zwischenschicht nehmen und den Sensor auch nicht vollflächig verkleben. Dann kann das Gehäuse ein wenig arbeiten.
Ich würde mit Glasreiniger anfangen und mit einem rückstandsfrei verdunstenden Sprühreiniger auf Küchentuch hinterherwischen.
Wenn sich die Gehäuse der Sensoren ausbeulen, würde ich doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoff-Zwischenschicht nehmen und den Sensor auch nicht vollflächig verkleben. Dann kann das Gehäuse ein wenig arbeiten.
HarryP_1964
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HarryP
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